Возведение бревенчатых стен у деревянного дома

Возведение бревенчатых стен у деревянного дома

      Для сруба все бревна берутся определенных длины и диаметра. Неотесанные бревна имеют неровные форму и толщину. Та сторона, которая имеет утолщение, то есть была ближе к корням дерева, называется комлевой. Верхняя сторона - более узкая и, соответственно, этот диаметр необходимо брать за основу при обтесывании бревен. У всех бревен, отобранных на сруб дома, верхний отруб должен быть одинакового диаметра с допустимой разницей в 30 мм. Чтобы бревно после обтесывания получилось ровным, без задиров, необходимо начинать работы с верхнего сруба и двигаться вниз к комлевой стороне. При покупке оцилиндрованного бревна для строительства деревянного дома обтеска не требуется, сразу начинается возведение стен. Возводя стены, очищенные от коры и аккуратно обтесанные бревна кладут друг на друга. Соединяют при помощи выструганных пазов и вставных шипов: пазы (желоба) делают с нижней стороны бревна, которое затем укладывают на так называемый горб нижнего бревна. Или вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняется паклей или другим материалом. Продольные пазы можно вырубить двумя способами, которые отличаются друг от друга лишь применением различных инструментов.

Рубка в лапу

       Для первого способа необходимо точно осуществить все расчеты и иметь отвес или треугольник. В торце находят центр и перпендикулярно ему отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна - около 10 см). После этого на длину всего бревна наносятся линии разметки и делаются насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором  Во втором способе применяют инструмент «черта», который состоит из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование этих ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая - на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем выбирают древесину на всю глубину раздвинутых ножек «черты». Ширина выстругиваемых пазов выбирается относительно климатической зоны, в которой возводится дом, и минимальной температуры воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40° - 140-160 мм. Место стыка заполняется паклей для компенсации неровностей бревен и повышения теплозащиты

Рубка в чашу

      Подготовив таким образом бревна, их укладывают в стену. В среднем на 1 м высоты стены укладывается примерно 5-6 рядов бревен. Один ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Венцы для более прочного и надежного соединения скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Их толщина-25 мм, ширина - 60-70 мм, высота 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов необходимо делать на 10-20 мм больше, чем д лина шипа, так как в течение 1,5-2 лет будет происходить естественный процесс усушки бревен, шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы. Если наружные стены имеют избыточную длину, то необходимо укреплять их поперечными внутренними стенами, точное расположение которых зависит от толщины бревен. При толщине бревен наружных стен 220 мм внутренние устанавливаются на расстоянии 6,5 м друг от друга, а при 240-260 мм - на 8,5 м.

Рубка в обло

      Рубка и скрепление углов могут осуществляться двумя способами - «в лапу» (без остатка) и «в обло» (с остатком) Рубка бревен «в обло» выполняется следующим образом. Первый венец строится из двух рядов бревен. Сначала размещают два бревна параллельно друг другу на противоположных концах. Затем на них кладут строго под прямым углом еще два бревна. Это делается для точной разметки чашки, которая может вырубаться как вверху трим пример использования техники бревна, так и вниз.  Размечают чашку с помощью инструмента «черта». Поставив одну ножку на половину диаметра верхнего бревна, одновременно двигают вторую, нанося отметку на нижнее бревно. Начинается вырубка чашки по разметке. Верхнее бревно можно отодвинуть. Глубина чашки влияет на прочность здания и его теплоизоляцию: чем меньше паз, тем меньшая площадь верхнего бревна деревянного дома войдет в него, и при последующей естественной просадке дома может возникнуть перекос здания. Кроме того, необходимо будет затратить большее количество теплоизоляционных материалов. Закончив вырубку чашки, укладывают верхнее бревно. Оно должно возвышаться над нижним па половину своего диаметра. Аналогичная работа проводится и со второй парой бревен первого венца. Затем вырубают чашки на верхних бревнах второго венца, после чего их укладывают на нижние бревна второго венца. Таким образом выкладываются все венцы и постепенно строится здание.

        Рубка «в лапу» более трудоемка, чем «в обло», и требует больше временных затрат. Происходит это следующим образом. На первом этапе работы концы всех бревен необходимо отесать на 1-1,5 м длины диаметра, придав им форму квадратов с одинаковым сечением. Затем на каждом конце отмеряется толщина канта. С помощью обычной линейки или рулетки вертикальные стороны и торец размечают точками на восемь равных частей и соединяют их параллельными линиями. Для удобства эти линии на ребрах обозначают как АБ, в торце - ВГ, ДЕ и ЖЗ - на вертикальных сторонах. После этого на лини АБ с обоих концов откладывают по 1/8 части, на ВГ и ДЕ сверху и снизу отмеряется по 2/8 части, а на ЖЗ - 3/8 части. Полученные точки соединяют прямыми линиями, которые обозначают ребра «лапы».

        Последний этап - вырубка полученных ребер в бревне. Пазы бревен вырубаются идентично, как и при рубке «в обло». Для повышения устойчивости, надежности и предотвращения сдвига бревен вырубается коренной (потайной) шип размером примерно 1/3 длины и ширины полученной «лапы». Вырезается он на внутреннем углу. Полученные углы при технике «в лапу» более предрасположены к промерзанию. Чтобы этого избежать, рекомендуется зашить их досками, прибитыми на теплоизоляционный материал.